Последние тенденции в мире моды для женщин весной 2019 года

Союз Косметологов и Парикмахеров России совместно с Союзом Парикмахеров, Эстетистов и Мастеров ногетвого сервиса Волгоградской области приглашает: | Автор топика: Артур

Tags: Последние, тенденции, в, мире, моды, для, женщин, весной, 2019, года

Мода – это один из отголосков, происходящих в мире событий. Направления и стили не появляются внезапно,...

Известные личности в мире моды, которых должна знать каждая приличная девушка! | Автор топика: Avdan

Вот с него и начнем!

Карл Лагерфельд: "В России самые красивые женщины и самые уродливые мужчины"

Лагерфельд родился в Германии в Гамбурге. В 1952 году переехал в Париж и поступил в школу при Синдикате высокой моды. В 1955 году Карл получил первую премию в конкурсе за дизайн пальто, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.

В 1959 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату (Jean Patou), где он получает должность арт-директора. Здесь он работает до 1963 года. С 1963 года стал работать сразу с четырьмя домами моды — Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

В 1974 году Карл Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году он получил приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства на должности профессора.

В 1958 году Лагерфельд становится арт-директором модного Дома Jean Patou, а с 1963 года работает с домами моды Chloe, Krizia, Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции. Свою линию — Karl Lagerfeld Impression - он представил только в 1974 году.

В разные годы Карл был директором Дома Chanel, сотрудничал с Клайсом Штайльманом и был главным дизайнером Дома Chloe.

Помимо дизайна, Лагерфельд увлекается фотографией. Он также успел опубликовать несколько книг. Ему принадлежит художественная галерея в Париже под названием Lagerfeld Gallery — Studio 7L и собственный издательский дом под названием 7L.

Карл Лагерфельд известен и как создатель духов, а также как отличный фэшн-фотограф.

Tatyana (Abriana) Calvin Klein Inc — американская дизайн-студия, изготовляющая одежду стиля унис***. Материнской компанией является «PVH Corp», которая владеет брендом.

Фирма «Calvin Klein, Ltd» была основана в 1968 году Келвином Кляйном и его другом детства Барри Шварцем в Нью-Йорке. Сначала ателье выпускало мужскую верхнюю одежду, затем постепенно перешло к дизайну одежды для женщин. В 1970-е для женской моды был адаптирован классический мужской костюм. Представленное в 1970 году двубортное короткое пальто с широкими лацканами не только стала хитом сезона, но и оказало сильное влияние на моду верхней женской одежды почти на десятилетие. В 1974 году Кляйн создал коллекцию аксессуаров и меховой одежды.

В 1978 году Кляйн первым в мире стал представлять на подиумах и продавать «дизайнерские джинсы», которые позволяли девушкам демонстрировать длину ног и стройность бедер. Кроме того, на заднем кармане джинсов размещался хорошо заметный логотип компании — тогда «логомания» только начиналась.

В 1982 году Кляйн разработал коллекцию мужского нижнего белья. В его рекламе использовалось полуобнажённое мужское тело. 1992 год считается датой рождения популярного молодёжного стиля «унис***». В рекламе использовались полуобнажённая пара, в которой девушка и юноша походили друг на друга фигурами, причёской и одеждой. В 1999 году снова прошла скандальная рекламная компания нижнего белья для детей и подростков, в которой использовались провокационные признанные фривольными фотографии с детьми. Рекламная кампания была приостановлена, а дизайнер публично принёс свои извинения.

К одежде Кляйн разработал ряд ароматов, имеющих мужской и женский варианты:

* «Вечность» (1983 г.)
* «Одержимость» (1985 г.),
* «Отдушина» (1986 г.).

Трижды он получал премии «Coty» (1973, 1974, 1975 гг.). Четыре раза удостаивался национальной награды Соединённых Штатов в области моды — American Fashion Awards.

В 2003 г. Кляйн продал свою компанию

Интересные факты

* Осев в США и Европе, фирма в 1990-е годы активно расширялась на восток, открывая свои бутики в Гонконге, Джакарте, Кувейте.
* В рекламе, призывающей носить белье с широкой корсетной резинкой и надписью Calvin Klein, снимаются знаменитый рэпер М. Марк и супермодель Д. Вест. Дизайнер впервые ввёл в рекламу полуобнажённое мужское тело. Кляйн утверждал, что он «разрабатывает нижнее белье для того, чтобы люди выглядели с***уальными».
* Кляйн сделал деним предметом дизайна, изобразив Брук Шилдс улыбающейся с рекламных фотографий, а внизу был текст: «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет? ..» В США разразился скандал, дизайнера обвиняли в использовании несовершеннолетних и в «съёмках, близких к п***графическим». Скандал устранили, джинсы сняли с производства, и только в 1998 году фирма опять вернулась к ставшей уже классической модели.
* Плакат «Тайная вечеря от Кляйна», на которой воспроизведён известный библейский сюжет, но с полуобнажёнными моделями обоего пола в джинсах, вызвал широкий резонанс в обществе. Церковь выставила дизайнеру иск на миллион долларов, который пришлось уплатить.

Tatyana (Abriana) Коти, Франсуа (настоящее имя — Франсуа Спотюрно; фр. Joseph Marie Francois Spoturno; 3 мая 1874, Аяччо, Корсика — 25 июня 1934) — знаменитый французский парфюмер XIX — начала XX века. Родился в семье обнищавшего землевладельца Жана-Батиста Спотурно, состоявшего в родстве с Изабеллой Бонапарт, двоюродной сестрой Наполеона. Рано осиротел, с 7-летнего возраста его воспитывала бабушка Анна Мария. Из-за скудности средств семьи в юности не мог получить хорошего образования.

Биография

В возрасте 13 лет Франсуа Спотюрно отправляется в Марсель на поиски работы и устраивается продавцом в галантерейную лавку. В 1898 году переезжает в Париж, будучи назначенным на должность секретаря у Эммануэля Арена, своего бывшего армейского командира и сенатора в III Республике. Именно Арен дал молодому человеку совет поменять фамилию на более благозвучную «парижскую» — Коти (Coty) — девичью фамилию матери Франсуа. Вскоре Коти знакомится с будущей женой — дворянкой Ивонн де Барон.

Однажды во время службы Коти секретарём его знакомый — владелец аптеки просит помочь ему в сортировке заказов клиентов и в подготовке составов для одеколонов. Это занятие так увлекает Коти, что он решает поменять фамилию, бросить свою прежнюю деятельность и оставить Париж. Он переезжает в «столицу парфюмерии» — Грасс, где становится учеником Антуана Шири (фр. Antoine Chiris) — в то время знаменитого парфюмера и промышленника.

В 1904 году увидели свет первые духи Франсуа Коти — Rose Jacqueminot (Роза Жакмино). Успех пришел к мастеру, когда он разбил флакон на полу в бутике, отказавшему ему в продаже. Почувствовав чудесный запах, исходящий от пола, посетители стали немедленно требовать этот парфюм. Rose Jacqueminot добилась популярности в одно мгновение! В скором времени женщины поклонялись только Коти и никому другому, он стал дамским парфюмером. Все, что делал Франсуа Коти, немедленно признавалось эталоном изысканности и хорошего французского вкуса. Уже через несколько месяцев после их создания Коти стал знаменитым и заработал свой первый миллион.

В 1905 году открывается первый магазин Коти в Париже, на улице Боэти. В этом же году появляются духи L 'Origan, принесшие создателю всемирную известность.

С 1908 года Коти начинает сотрудничество с известным художником по стеклу и ювелиром Рене Лаликом, оказавшееся весьма плодотворным. Лалик создавал для духов Коти эксклюзивные флаконы, которые по праву можно назвать произведениями искусства. Согласно их концепции, исключительный «нектар» был достоин исключительного флакона.

В 1910 году был открыт филиал парфюмерного магазина Коти в Москве, в 1912 — в Лондоне, в 1913 — в Нью-Йорке. Потом в Мексике, Аргентине и даже в Бразилии.

В 1917 году знаменитый парфюмер создаёт магистральные духи «Chypre» (Шипр), настолько характерные, что они послужили отправной точкой в создании семейства «шипровых» духов с древесными нотами пачули, сандалового дерева, и в особенности запахом дубового мха, а также ладанника, ладана, бергамота и цветочными оттенками. Духи стали классическими.

В 1920-е годы Франсуа Коти становится одним из самых богатых людей на планете.

В течение жизни Коти освоил профессии парфюмера, промышленника, инженера, экономиста, финансиста, социолога. В 1931 году он был избран мэром города Аяччо, приобрёл газету «Le Figaro», финансировал различные выставки и спортивные соревнования.

Но именно в это время — 1920-30-е годы — одновременно с наибольшим расцветом начался и закат его империи. Значительную часть своих средств Коти стал направлять на поддержку фашистских изданий и националистических организаций. Его капиталы стали постепенно сходить на нет, особенно после кризиса на Уолл-стрит.

В это же время жена Коти — Ивонн де Барон, не выдержав постоянных измен мужа, подала на развод и отсудила большую часть его состояния. Это стало последней каплей.

В 1934 году Коти умер от пневмонии в одиночестве и практически полной нищете.

За всю свою жизнь Франсуа Коти создал свыше 130 ароматов, некоторые из которых — Chypre, L’Origan, Le M

Tatyana (Abriana) Кристиан Диор (фр. Christian Dior, 21 января 1905, Гранвиль, Нормандия — 24 октября 1957, Монтекатини Терме, Тоскана) — французский модельер одежды.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж. Родители у него были обеспеченными людьми, поэтому, несмотря на то, что был вторым из пятерых детей, в детстве он ни в чем не нуждался. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование он получил дома, и первоначально, по настоянию родителей, готовился к дипломатической карьере. Кристиан поступил в Свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Трагическим для Кристиана стал 1931 год: от рака умирает его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, терпит банкротство и заболевает туберкулёзом. Закрывается и галерея Кристиана, ведь большей частью она финансировалась его отцом. Именно тогда он начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робером Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong.

Tatyana (Abriana) В 1942 Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор.

После войны, в 1946, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac, он открывает собственный дом моды.

В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль.

Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.
Дом-музей Диора в Гранвиле

Вместе со своим партнером Жаком Руэ, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 году, он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара. Великий дизайнер ушёл из жизни 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет от сердечного приступа в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана).

В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.

Tatyana (Abriana) Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Сен Лоран становится ведущим модельером дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Гальяно (John Galliano).

Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану (Richard Sheridan) в Театре де Матюрин, 1940; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара (Claude Autant-Lara), Альфреда Хичкока (Alfred Hitchcock) и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. Кристиан Диор всегда питал слабость к ароматам: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella — все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя Dior, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка».

Tatyana (Abriana) Парфюмерия Christian Dior

Парфюмерия Christian Dior занимает 4-е место в мире по объему продаж. Парфюмерному дому Dior принадлежит множество открытий в области получения эссенций ароматов — например, эссенция ландыша и ванили.

Кристиану Диору принадлежит известный афоризм о парфюмерии: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа»

Ювелирные украшения

Украшения Dior вобрали в себя многообразие исторических стилей, но, следуя традиционным мотивам, никогда не повторяются благодаря использованию современных материалов. Новаторским являлось применение в украшениях переливающихся камней из горного цветного хрусталя, потрясающий эффект которых он открыл вместе со Сваровски в 1955 г. Сейчас главный дизайнер ювелирных украшений дома Dior - Виктория де Кастеллано.

Косметика Christian Dior

Под брендом Christian Dior выпускаются не только одежда, аксессуары и парфюмерия, но и косметические товары, декоративная косметика, средства по уходу за кожей.

В 2006 году бренд начал выпуск косметики для мужчин Dior Homme Dermo System [1].

Tatyana (Abriana) Гуччи (итал. Gucci) (также Дом Гуччи (англ. House of Gucci)) — итальянский дом моды и модный бренд. Gucci считается одним из самых известных, престижных и легко узнаваемых модных брендов в мире. Дом Gucci принадлежит французскому конгломерату Pinault-Printemps-Redoute (PPR) и является второй крупнейшей по объёмам продаж модной компанией после LVMH.

1921—1983

Дом Gucci (House of Gucci) основан во Флоренции в 1921 году Гуччо Гуччи (итал. Guccio Gucci) (1881—1953). В 1938 компания расширяется и открывает бутик в Риме. В 1947 году Gucci выпускает сумку с бамбуковыми ручками, которая до сих пор является фирменным продуктом компании. В течение 1950-х годов компания также разрабатывает фирменные полосатую узкую крепкую ткань и замшевые мокасины с металлическими застежками. После смерти Гучио в 1953 году его сын Альдо Гуччи помог направить компанию к международной известности, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Даже в самые ранние годы компании семья Гуччи была известна своими яростными внутренними конфликтами. Разногласия по поводу наследства, фондовых вложений и каждодневных управлений магазинами часто разделяли семью и сводили в союзы. Собрания по поводу расширения сети за рубежом и будущего компании часто заканчивались вспышками гнева и метаниями друг в друга сумок и кошельков.

В конце 1960-х Gucci нацеливается на Дальний Восток для своего дальнейшего расширения, открыв магазины в Гонконге, Токио и Корее. В то же время компания разрабатывает свой известный логотип GG (инициалы Гуччо Гуччи), шёлковый шарф Flora, который носила голливудская актриса Грейс Келли, и плечевую сумку Jackie O, которую сделала знаменитой Джеки Кеннеди, жена президента США Джона Ф. Кеннеди. В конце 1970-х Gucci оставалась одной из первых компаний по производству предметов роскоши в мире, пока серия катастрофических деловых решений и семейных ссор почти не привела компанию к банкротству. В то время братья Альдо и Родольфо Гуччи контролировали ровно 50% долей компании. В 1979 году Альдо разрабатывает коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, предполагая поддержать продажи сектора парфюмерных товаров Gucci Parfums, которыми занимались его сыновья. GAC включает в себя такие небольшие аксессуары, как косметички, зажигалки и ручки, которые стоили гораздо меньше, чем другие каталоговые аксессуары компании. Альдо перепоручает контроль над Parfums своему сыну Роберто из-за ослабевшего контроля над общим управлением компанией со стороны Родольфо.

Альдо Гуччи расширяет интересы компании, вливаясь в новые рынки, включая соглашение с American Motors Corporation (AMC). Автомобиль AMC Hornet 1972 года, укомплектованный фургоном «Sportabout», стал одним из первых американских автомобилей со специальной роскошной комплектацией, созданной известным модным дизайнером. Автомобили от Gucci изнутри смело обшиты полосатой зелёной, красной и бежевой текстурой, дизайнерскими эмблемами, внешний цвет авто также был подобран дизайнером. Несмотря на то что Gucci Accessories Collection расходилась хорошо, этот факт стал одним из мотивов разрушения династии Гуччи. В течение нескольких лет продукты от Parfums стали продаваться лучше, чем от Accessories. Новоиспеченный оптовый бизнес стал исключительным брендом для более, чем тысячи магазинов линии GAC и только в США, ухудшив положение бренда среди модных потребителей. Как пишет редактор Vanity Fair Грэйдон Картер (англ. Graydon Carter), «в 1960-х и 1970-х годах Gucci была на вершине шика, благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но в 1980-х Gucci теряет своё положение, становясь клейким аэропортовым брендом.»

Tatyana (Abriana) Дешёвые товары от Gucci наводнили маркеты, далее принижая имя компании. Тем временем, семейные ссоры сказывались не лучшим образом на делах компании в Италии. Родольфо и Альдо пререклись по поводу отделения Parfums, скудных 20% от доли которого контролировал Родольфо. В середине 1980-х, когда Альдо был осуждён за уклонение от уплаты налогов в США по показаниям собственного сына, возмутительные заголовки жёлтой прессы создавали публичный образ Gucci так же, как и товары компании.

Большие перетряски в компании произошли после смерти Родольфо в 1983 году, когда он оставил свои 50 % доли компании своему сыну Маурицио Гуччи (итал. Maurizio Gucci). Маурицио вместе с Паоло, сыном Альдо, решил увеличить своё влияние в Совете директоров компании и образовал для этого отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. После того, как остальное семейство покинуло компанию, впервые за последние годы лишь один человек стоял у руля компании Gucci. Маурицио прекратил семейные разногласия, которые рвали компанию изнутри, и решил искать другие таланты во имя будущего Gucci.

Tatyana (Abriana) Корпорация Gucci

Изменения в компании, произошедшие в конце 1980-х годов, сделали Gucci одним из самых влиятельных и прибыльных модных домов в мире. В октябре 1995 года компания стала публичной и выпустила акции на AEX и NYSE по $22 за каждую. 1997 год также оказался весьма удачным для компании, так как ею была приобретена часовая компания Severin-Montres, переименованная впоследствии в Gucci Timepieces.

Tatyana (Abriana) Новый менеджмент

В 1989 году Маурицио Гуччи убеждает Доун Мелло (англ. Dawn Mello), оживившую New York’s Bergdorf Goodman в 1970-х, что сделало ее звездой в розничном бизнесе, присоединиться к реструктурированной Gucci Group в качестве исполнительного вице-президента и всемирного креативного директора. У руля Gucci America был Доменико Де Соль (итал. Domenico De Sole), бывший юрист, помогавший Маурицио в реструктуризации компании в 1987 и 1989 годах. Последним дополнением к креативной команде, которая уже включала в себя дизайнеров от Джефри Бина (англ. Geoffrey Beene) до Келвина Кляйна, стал молодой дизайнер Том Форд. Выросший в Техасе и Нью-Мексико, он интересовался модой с подросткового возраста, но решил заняться карьерой дизайнера после того, как закончил Школу Дизайна Parsons в 1986 году по архитектурной специальности. Мело нанимает Форда в 1990 году, убеждая своего партнёра, писателя и редактора Ричарда Бакли.
Магазин Gucci

Ранние 1990-е стали для Gucci худшими годами в истории компании. Маурицио раздражает дистрибьюторов, акционеров Investcorp, и руководителей в Gucci America тем, что резко сдерживает продажи Gucci Accessories Collection, которая в США отдельно приносят 110 миллионов долларов дохода ежегодно. Новые аксессуары компании не могут преодолеть этого ослабления и, как следствие, следующие три года компания переносит тяжёлые потери и колеблется на грани банкротства. Маурицио был обаятельным человеком, который страстно любил свой семейный бизнес, но после четырёх лет большинство старших менеджеров компании принимает решение, что он неспособен более руководить компанией. Его менеджмент возымел неблагоприятный эффект на желательность бренда, качество продукции и управление распределения. Он был вынужден продать свои доли компании Investcorp в августе 1993 года. Доун Мелло возвращается к своей работе в Bergdorf Goodman менее, чем через год после ухода Маурицио, а позицию креативного директора занимает 32-летний Том Форд. Форд проработал годы под невдохновляющим руководством Маурицио и Мелло и теперь захотел повернуть имидж компании в новом направлении. Де Соль, поднявшийся до должности президента и главного исполнительного директора Gucci Group NV, осознает, что если Gucci станет прибыльной компанией, это потребует нового имиджа, и он принимает новое видение Форда.

Тем временем, Доменико Де Соль отклоняет запрос компании Arnault на совете директоров, где та хотела получить доступ к конфиденциальной информации компании по заработку, стратегическим собраниям и дизайнерским концептам. Де Соль противодействует выпуском новых акций для ослабления значимости пакетов акций Arnault. Он также приближается к французской компании Pinault-Printemps-Redoute (PPR) с целью возможности формирования стратегического союза. Франсуа Пино, основатель компании, соглашается с этой идеей и приобретает 37 млн акций компании, или 40 % доли. Доля Arnault разбавлена до 20 %. Юридическая борьба продолжилась требованием поставить под вопрос законность нового партнёрства Gucci-PPR. Тем не менее, суды Нидерландов окончательно поддержали сделку PPR, так как она не нарушает деловые законы страны. PPR сейчас владеет 68 % группы. Вторым большим акционером является Crédit Lyonnais с 11 %. К сентябрю 2001 года соглашение было распределено между Gucci Group, LVMH и PPR. 2001 год также стал невероятным годом для Gucci Group с приобретением процентов компаний Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga и с формированием партнёрства со Stella McCartney.

Tatyana (Abriana) После неудачной попытки возобновления контракта с PPR в 2003 году, Том Форд и Доменико Де Соль решают покинуть Gucci Group. Последнее шоу Форда для Gucci было возвращением к корням его первой успешной коллекции — к культу знаменитости. На рекламных принтах отображались модели в гладких, простых платьях, вдохновленные гламуром звёзд немого кино 1920-х. Форд повысил ценность доступной одежды прет-а-порте и использовал такие экзотические материалы, как кожу аллигатора и свиную шкуру. Его коллекция для Yves Saint Laurent последовала после лидера предыдущего сезона в женской одежде от Gucci с форменными кимоно и азиатскими платьями и с классическими смокингами и куртками в мужской коллекции. Объявление о его уходе из компании сопроводила полная продажа многих вещей в нью-йоркских магазинах, а списки ожидания его последних аксессуаров были сформированы всего в течение нескольких дней после показа коллекции в Милане. В 2005 году Том Форд начал разрабатывать дизайн линии косметики для Estee Lauder и спланировал свою собственную линию прет-а-порте и аксессуаров под лейблом Tom Ford.

После ухода Форда Gucci Group удержала дизайнеров для продолжения успеха главного лейбла компании — Алессандру Факкинетти (итал. Alessandra Facchinetti) и Фриду Джаннини (итал. Frida Giannini), которые работали под креативным руководством Форда. Факкинетти выросла в должности до Креативного директора женской одежды в 2004 году и занималась дизайном в течение двух сезонов до своего ухода из компании после управленческого конфликта. Рэй занимал должность креативного директора мужской одежды в течение трёх лет до своей отставки в январе 2006 года. 32-летняя Джаннини, бывшая ответственной за разработку мужских и женских аксессуаров, в настоящее время занимает должность Креативного директора целого бренда. Коллекция Джаннини весны 2006 года была восхвалена за свою цветовую гамму и энергию, впервые после сезона Форда 1995 года воссоздавая ажиотаж вокруг прет-а-порте от компании. Коллекции Джаннини с тех пор ушли от эротических образов Форда 1990-х.

Tatyana (Abriana) Согласно данным журнала BusinessWeek в 2008 году бренд Gucci заработал €2.2 миллиарда.

Бренды
Eau de Parfum II

Gucci Group благодаря серии слияний неуклонно расширяется за пределы бренда Gucci. К 2004 году Gucci Group владеет целыми или частями долей следующих компаний и брендов:

* Одежда
o Gucci (100 % доля собственности и 100 % производства часов)
o Yves Saint Laurent (100 %, также 100 % — парфюмерия и часы)
o Sergio Rossi (100 %)
o Bottega Veneta (78.5 %)
o Alexander McQueen (51 %, также парфюмерия — 100 %)
o Stella McCartney (50 %, также парфюмерия — 100 %)
o Balenciaga (91 %)

* Парфюмерия
o Roger & Gallet
o Boucheron (также ювелирное дело и часы)
o Ermenegildo Zegna
o Oscar de la Renta

* Часы
o Bedat & Co (85 %)

Мировые офисы и штаб-квартиры компании расположены во Флоренции, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Штаб-квартиры PPR — в Париже.

Tatyana (Abriana) Коко Шане́ль (фр. Coco Chanel, настоящее имя Габриэ́ль Бонёр Шане́ль, фр. Gabrielle Bonheur Chanel; 19 августа 1883 — 10 января 1971) — французский модельер, чей модернизм, вдохновлённость мужской модой и следование дорогой простоте в создаваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную фигуру в истории моды XX столетия. Шанель принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Влияние Коко на высокую моду было настолько сильным, что её — единственную из истории моды — журнал «Тайм» внёс в список ста самых влиятельных людей XX века. Также известна своей парфюмерией.

Родилась в Сомюре в 1883 году, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 в Оверни. Мать умерла, когда Габриель едва исполнилось двенадцать, позже её с четырьмя родными братьями и сестрами оставил отец; дети Шанель были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте. В 18 лет Габриель устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище — Коко. Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из её выступлений офицер Этьен Бальзан (англ. Etienne Balsan) был очарован ею. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Кепелу (Arthur Capel). Свой первый магазин она открыла в Париже в 1910, продавая дамские шляпы, и в течение года дом моды переместился на улицу Камбон, 31, где и находится по сей день, как раз напротив отеля «Риц».

«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», — заявила в 1954 году Коко Шанель. А в феврале 1955 мадмуазель Шанель представила небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины впервые смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и совершенно о ней забыть.

В 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5». Их авторство, однако, принадлежит русскому парфюмеру-эмигранту Эрнесту Бо. До Шанель женские духи не обладали сложными запахами. Это были моноароматы. Шанель выступила новатором, предложив женщинам первый, синтезированный парфюм, не повторяющий запах какого-нибудь одного цветка.
[править] Маленькое чёрное платье

Коко Шанель также популяризировала маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю «Ford».

Tatyana (Abriana) Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды, потому что началась Вторая мировая война. Многие кутюрье покинули страну. Коко уехала в 1939 на 14 лет из Парижа, жила в Швейцарии и на юге Франции.

Осенью 1940 года, пребывая в состоянии абсолютной бездеятельности и как следствие почти в полном забвении, Габриель встречает человека, который станет её возлюбленным на последующие годы.

В июне 1940 её племянник Андре Паласе был взят в плен немцами. В попытке вернуть племянника из неволи, Коко обратилась к немецкому дипломату Гансу Гюнтеру фон Динклаге, с которым давно была знакома.

Родился он в Ганновере в 1896 году. Мать его была англичанка, он получил прекрасное образование и одинаково блестяще разговаривал на английском и французском языках. Живой и остроумный, страстный любитель музыки, он к тому же был ещё и красавцем. Друзья прозвали его «Шпатц», что по-немецки значит «воробей», за ту легкость, с которой он порхал по жизни и влетал в сердца самых красивых женщин.

Галантный немец пообещал похлопотать и Андре Палас в итоге был освобожден. Нужно ли говорить, что Коко испытывала бесконечную благодарность Шпатцу за оказанную услугу и её привязанность к нему от этого только возросла.

В тягостный период бездействия, начавшийся после закрытия ателье, Габриель, будучи одержима мечтой положить конец войне, в ноябре 1943 года хотела встретиться со своим другом Уинстоном Черчиллем, чтобы попытаться убедить его согласиться с принципами секретных англо-германских переговоров.

Габриель изложила свой план Теодору Момму, отвечающему в оккупационном правительстве за французскую текстильную промышленность, с которым её познакомил Шпатц. Теодор Момм передал предложение в Берлине Вальтеру Шелленбергу, который руководил Шестым управлением, контролировавшим службу внешней разведки. Против ожидания Момма, Шелленберг счел его предложение интересным, и была достигнута договоренность об операции «Модельхут» — «Модная шляпа». Впрочем, «операция» — слишком громко сказано: речь шла всего-навсего о том, чтобы разрешить Габриель поездку в Испанию с пропуском, действительным в течение каких-нибудь нескольких дней, чтобы встретиться там с Черчиллем.

Габриель едет в Мадрид, однако встреча не состоялась, так как Черчилль был болен, и она вернулась в Париж, удрученная провалом своей миссии. И, хотя вела она себя там явно нейтрально, все её контакты с немцами были замечены и «взяты на карандаш». По окончании войны на неё, в связи с этим, навесили ярлык пособницы фашистов, обвинили в коллаборационизме и даже «упекли» ненадолго за решётку…

Сам Уинстон Черчилль в 1944 году вступился за неё и договорился с новыми властями Франции о том, чтобы Мадемуазель отпустили, но французы были настолько агрессивно настроены против своей, некогда любимой «кутюрье», что её выпустили только с условием, что она покинет Францию.

Шпатцу к этому времени удалось покинуть Париж, но Габриель не имела никаких известий о нём. Она снова осталась одна.

Стареющая, разлученная с любимым делом и стоящая на грани депрессии, Габриель отправилась на несколько лет лелеять свою тоску в Швейцарию.

Tatyana (Abriana) В 1954 году 71-летняя Габриель вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию. Однако былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона. Коко усовершенствовала свои классические модели, и в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Костюм «от Шанель» стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. Также Коко вновь представила дамские сумочки, ювелирные изделия и обувь, которые впоследствии имели ошеломительный успех.

В 1950—1960-е годы Коко сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн и Лиз Тэйлор. В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».

10 января 1971 года в возрасте 87 лет великая Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле Риц; похоронена в Лозанне в Швейцарии в могиле, на верхней части надгробия которой изображены пять львов.

С 1983 года Карл Лагерфельд принял руководство домом моды Шанель и стал его главным дизайнером.

В честь 125-летия со дня рождения Коко Шанель глава Модного дома Chanel Карл Лагерфельд представил уникальный дизайн юбилейной монеты номиналом в 5 евро с изображением легенды мировой моды. Золотая монета (тираж 99 штук) оценена в 5900 евро, а одну из 11000 серебряных монет можно приобрести за 45 евро[4].

Как сообщает the Telegraph, в книге историка Хэла Вогана «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» (Sleeping with the Enemy: Coco Chanel’s Secret War) рассказывается, что знаменитая модельер сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой войны. По словам историка, Коко Шанель не просто «сливала» нацистам инсайдерскую информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке. На счету Шанель более десятка успешно выполненных шпионских миссий. Хэл Воган пишет также, что одна из самых знаковых фигур в мире моды XX века была любовницей немца Ганса Гюнтера фон Диклаге. Это достаточно известный факт, и до недавнего времени историки не придавали ему особого значения. Однако, как пишет историк, согласно рассекреченным недавно документам из швейцарских военных архивов, Гюнтер фон Диклаге был на хорошем счету у германской разведки и лично переписывался с Гитлером и Геббельсом. Интересно, что историки, которые часто любят противоречить друг другу, в случае с Коко Шанель пришли к редкому согласию.[5]

Tatyana (Abriana) Создатель самых известных искусственных кристаллов мира Даниэль Сваровски появился на свет 24 октября 1862 года в маленькой деревне Георгентале в горах Северной Богемии. Эта территория издревле славилась мастерством стеклодувов, шлифовщиков и огранщиков стекла. У каждого достопочтенного жителя этих гор была своя стекольная фабрика. Так и отец Даниэля занимался шлифовкой бижутерии и отделкой хрусталя, имитирующую огранку бриллиантов. Мастерская не отличалась большими масштабами, денег хватало только на скромное проживание. Сам Даниэль, помогая отцу в его бизнесе, мечтал о карьере скрипача.

В 1880 году Даниэль Сваровски уехал в Париж обучаться инженерному делу. Внимательный юноша заметил, каким спросом в этом большом городе пользуются искусственные драгоценности и как стремительно входит в моду имитация бриллиантов. Искусственные бриллианты называли стразами – по имени ювелирного мошенника Жоржа Фредерика Страсса, который в XVIII веке промышлял продажей поддельных камней, выдавая граненный хрусталь за бриллианты.

На Всемирной электротехнической выставке Даниэль Сваровски узнал о новых возможностях современных электрических механизмов. Тогда его голову и посетила мысль о создании станка для огранки и шлифовки стекла и хрусталя.

Уже в 1891 году Даниэль собрал первый в мире шлифовальный электростанок, который позволял обрабатывать большое количество камней и хрусталя в короткие сроки. Причем качество автоматически обрабатываемых изделий выгодно отличалось от ручной шлифовки. Теперь хрусталь мог встать в один ряд с драгоценными камнями.

Даниэль Сваровски решил основаться в Австрии. В небольшой деревне Ваттенс он отыскал старую пустующую фабрику, обеспечил доступ энергии от гидроэлектростанции в Тирольских горах и с 1895 года наладил выпуск недорогих кристаллов, по внешнему виду приближающихся к драгоценным камням. К слову, компания Swarovski по сей день использует только собственную электроэнергию.

Даниэль Сваровски самостоятельно проектировал украшения. Им был разработан новый процесс изготовления хрусталя, позволяющий использовать оптимальное сочетание смесей для варки потрясающе прозрачного хрусталя, не боящегося машинной огранки.

В состав такой смеси входили сода, поташ, кварцевый песок и сурик, смешанные в определенной пропорции. В результате уникальные стразы Сваровски сверкали подобно подлинным бриллиантам. Причем Сваровски никогда не пытался выдать свои кристаллы за естественные бриллианты, так как был убежден в превосходной красоте хрусталя как такового.

Так Даниэль Сваровски смог наладить массовое производство роскоши, светского блеска, престижа, права на избранность и других иллюзий и грёз, ассоциирующихся с драгоценными камнями. Именно благодаря кристаллам Даниэля бижутерия перестала считаться признаком дурного вкуса даже в европейских королевских дворах. Спрос на хрустальные кристаллы Сваровски превысил спрос на бриллианты.

Даниэлю Сваровски пришлось расширять свою фабрику и нанимать две сотни рабочих. И наконец, в 1900 году возник бренд Swarovski? Который быстро завоевал популярность и сердца всех без исключения светских львиц.

Кристаллы Swarovski удостоились чести украшать вечерние туалеты Мэрилин Монро и Марлен Дитрих, моделей Коко Шанень и Эльзы Скьяпарелли. По сей день законодатели моды Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран широко используют кристаллы в своих последних коллекциях. Без блеска искусственных бриллиантов не обошлись и сценические костюмы Майкла Джексона, Брайана Ферри и Тины Тёрнер. Королева эпатажа Вивьен Вествуд появлялась на публике в костюме, выполненном в пиратском стиле, то есть в расшитом имитацией канатов из хрустальных камней Сваровски платье. А Кристиан Лакруа первым украсил этими стразами часы из своих коллекций.

Tatyana (Abriana) После смерти Даниэля Сваровски в 1956 году его наследники получили успешное ювелирное дело. В 1965 году компания начала выпуск серии хрусталя для люстр. Хрустальные подвески Swarovski украсили Метрополитен-Опера (Нью-Йорк) и Версаль (Франция), люстры в Виндзоре (Лондон) и другие знаменитые залы.

Уже более века компания Swarovski продолжает выпускать сверкающую продукцию высочайшего качества. В середине 50-х годов Манфреду Сваровски, внуку Даниэля, удалось разработать технологию производства разноцветных кристаллов, переливающихся всеми цветами радуги. Так появилась мода на разноцветные стразы.

В 1976-м фирмой Swarovski была запущена новая производственная линейка – хрустальные статуэтки. Всё началось с того, что один из руководителей компании собрал из пробных экземпляров подвесок для люстр маленькую мышку. Фигурка смотрелась настолько очаровательно, что было выдвинуто решение о выпуске зверюшек для декорирования каминных полок и шкафчиков с посудой. Серии дали имя Silver Crystal. За первой мышкой последовали ёжик, черепашка, оленёнок, носорог и, конечно, лебедь – символ компании.

Фигурки вызвали дикий ажиотаж, в высшем свете тут же появилась мода на их коллекционирование. В 1987 году был создан клуб коллекционеров хрустальных изделий от Swarovski, который существует по сей день, и в нем состоят около 450 тысяч человек из 28 стран. Для дилеров компании цена на фигурки колеблется в диапазоне от 30 до 600 долларов, в зависимости от возраста статуэтки.

Стандартная коллекция кристаллов Swarovski насчитывает свыше десяти тысяч различных камней всех возможных типов огранок, форм и размеров. 80% всех компаний-производителей элитной бижутерии используют при производстве камни Swarovski.

Следуя заветам своего основателя, компания продолжает вкладывать большие средства в развитие научных разработок. Всё сырье, инструменты и оборудование, используемые при производстве камней, созданы самой фирмой. Кроме того, все средства, использованные для выпуска коллекционных изделий, и относящаяся к ним документация подлежат уничтожению. Компания Swarovski ревностно охраняет фамильные секреты и традиции. Штаб-квартира фирмы по-прежнему находится в деревушке Ваттенс.

Очень многие пытались разгадать тайну бриллиантового блеска кристаллов Swarovski? Но это так никому и не удалось. Доступны только некоторые нюансы создания уникальных кристаллов. Например, секрет игры света заключается в добавлении в состав окиси свинца – 32%. При этом в обычных стразах содержится лишь 24% окиси свинца, а в стекле – 6%. Также блеск поверхности кристалла обеспечивается ювелирной прошлифовкой каждой грани. Именно боковые грани обеспечивают игру бликов, которая зависит от их количества. Кристаллы Swarovski имеют наивысшее число граней среди всех стразов – 14 (7 широких и 7 узких). Такая огранка (кстати, запатентованная Swarovski) увеличивает светоотражение на 13%, если сравнивать с 12-гранными стразами, и на 23% - по сравнению с кристаллми, у которых 14 одинаковых граней.

Все грани стразов Swarovski отличают острота и чёткость. Все грани идеально отполированы, а обратная сторона страз имеет зеркально-серебристую подложку.

Семья Сваровски по-прежнему владеет и управляет компанией, в которой работают более 9 000 служащих во всём мире. На сегодняшний день компания Swarovski имеет дистрибьюторскую сеть в 150 странах, а также свыше ста фирменных бутиков по всему миру.

Модные тенденции весной 2019 года | мода, фото

16 окт. 2016 г. - Последние новости ... Мода весной 2019 года будет непредсказуемой и подарит немало ... Модные тенденции весна-лето 2019 года.